Женат
Свободна
Скрыть опции темы
Привет, гость!
Зарегистрируйся, чтобы получить полный доступ и возможность писать в форуме, группах и блогах.
Вход Регистрация
Вход Регистрация
 КотБегемот
|
|
|
На турбовых - охлаждение донышка поршня - за счет подачи масла под давлением. Стоят специальные сопла. Во всем остальном - правильно. Смазка за счет разбрызгивания масла коленвалом. Туман (а не густые капли) более эффективен(дисперсность меньше). А перечеркнутая нога расшифрована правильно - понять по другому трудно - "Не топи!" Правда здесь специально упущен один момент, как коррекция топливоподачи при низкой температуре.Касается впрысковых двигателей ( в карбюраторах я дуб - они свое отжили и мне не интересны...). На япономарках топливная коррекция построена в сторону обогащения смеси на холостом ходу и кменьшение при возрастании оборотов (правда повышении при возрастании нагрузки.). Впрочем, вопрос спорный, и рядовым автолюбителям неинтересен... |
|
РиХаР
|
|
|
Нашел еще один мануал на японку. Там говорят - в очень холодную погоду погреть двигатель до тех пор, пока стрелка указателя температуры не сдвинется чуть-чуть в сторону увеличения. После этого можно ехать. Но двигатель не насиловать - это правильно! |
|
Will
|
|||
|
Коррекция в сторону обогащения при пуске существует даже на классических ВААЗах. На карбюраторах стоит воздушная заслонка, которая при холодном запуске для обогащения смеси за счет снижения кол-ва поступающего воздуха прикрывается. Это можно делать механически (трос "подсоса") или на более современных карбюраторах автоматически за счет биметаллической спирали, омываемой охл. жидкостью. То же в инжекторе, только там это делает шаговый двигатель, которому подает сигнал процессор (ЭСУД). Насчет масляного тумана. Примерное определение тумана: устойчивая смесь жидкости и газа. Для образования тумана необходима очень мелкая дисперсия, чтобы сила притяжения на частички жидкости уравновешивалась к примеру, тепловым движением (броуновским), что в условиях ДВС вряд ли возможно. Так что все-таки разбрызгивание (согласен, чем более тонкое, тем лучше). Охлаждение днищ поршней струями масла через масляные форсунки к/вала дает побочный эффект разбрызгивания на стенки цилиндра, поэтому рассматриваются в одном контексте. Кстати, не только турбованные так охлаждаются, есть и обычные с таким охлаждением. |
||
|
КотБегемот
|
|
|
В таком случае (исхожу из правильных изложений технических мыслей) не создать ли действительно отдельный раздел? Авто - это профессия или просто? Подробности обсудим в личке или тут? |
|
РиХаР
|
|
|
Вопрос разбирается с технической точки зрения. А давайте посмотрим с практической. В холодное время года на машине к утру выпадает снег либо на стеклах налипает иней. Понимаю - тут все зависит от климата конкретной местности, но ИМХО 90% автолюбителей в зимнее холодное время не могут сесть в машину, завести ее сразу же ехать. А пока проводятся мероприятия по очистке машины от снега/инея, проходит хотя бы пара минут, за которые машина успевает прогреться. |
|
|
|
В Ситроене мануал говорит, что греть не надо.
|
|
Will
|
|||
|
Профессия - торгую запчастями 12 лет, из них на японцев - 7. Основная специализация - Мицубиси и Тойота, немного (относительно )знаю о Мазде и Хонде Кстати, я пытался создать тему про запчасти, но как-то она заглохла - видно, все большие спецы в этом деле и в ничьих советах не нуждаются... |
||
|
traxx
|
|
|
Греть, греть, и ещё раз греть!!!!!!!!!!! Лучше потратить сегодня 10 минут ,чем послепосле...завтра бабло на переборку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Причем греть ВСЕ машины, не зависимо от гражданства!!!!!!!! |
 stb38
|
|
|
А как и сколько прогревать дизель? У меня опель кадет 90 г. 1.7Д |
|
КотБегемот
|
|||
|
Случаем, не из КТА ? Извините за  , но любопытство....Сам работаю по Мицухам и Тойотам... |
||
|
Will
|
|||||
|
Давай лучше в личку, а то модер за оффтоп порвет! Насчет КТА - ответ отрицательный, хотя знаю там несколько человек, сотрудничаю с этой фирмой. |
||||
|
densher2002
|
|||
|
Согласен, я лично грею пока двиган не наберёт оптимальные обороты 980-1050. Много времени не занимает (у меня на ВАЗе даже в -20-25 около 5-8мин), а мотор чувствует себя гораздо лучше. |
||
|
vjaliy
|
|
|
На холодную износ десятикратный 
|
|
Will
|
|||
|
А читали ли вы предыдущие посты? У вас есть факты, подтверждающие эту вашу точку зрения? Или вы пишете, лишь бы что-либо написать? Модеру будет доложено, что г-н vjaliy флудит! Не сочтите это за ябеду, но ваши голословные заявления достаточно сильно раздражают! |
||
|
Дикарь.
|
|
|
Некоторые посты пользователя vjaliy я удалил поскольку они не имели отношение к теме, предупреждения не делаю, потому что он не пока не злостный нарушитель, но хочу предостеречь, уж коли пишите о чём-то, то хотелось бы обоснования, фактов, посты в которых два слова расцениваются как флуд и удаляются, а пользователь наказывается баном.
|
|
|
|
|
Доброго времени суток. Прочитав тему можно сказать, что большинство присутствующих автовладельцы. Вот скромное мнение ремонтника. Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения. Для того, чтобы ответитьна него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве. Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше. Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля. Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0,08 - 0,1 мм. При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. Конструкторы обычно стараются уменьшать «холодный» стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1,5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра, то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность. Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений на внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия. У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью. Краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С(по датчику у карбюратора), или когда обороты двигателя будут меньше 1000 -950 (по тахометру у инжектора) Уффф.... Вот это выдал... Если слишком заумно пишите - постараюсь попроще 
|
|
Активистка
|
|
|
Я свою японку прогреваю не больше 5 минут.
|
|
Эрэктус
|
|
|
А про то, что при температуре двигателя ниже рабочей, топливо сгорает не полностью - забыли?! Да и вообще, зимой без печки даже в салон садиться не охота! 
|
|
|
|||
|
Нет, просто тема то греть - не греть. Здесь "за бортом" остаются такие темы как, испаряемость бензина зимой, выбор масла да масса чего ещё. А про повышенный расход бензина зимой... Возьмем к примеру "нашу" Шеви-Виву (в девичестве Опель-Астра) Рабочая температура её двигателя +125°С . Зачем так много? Для экономичности. Ну дак вот при зимних коротких поездках он её не набирает и соответственно больше "ест". К стати, холодный двигатель в движении "ест" больше в разы, даже по сравнению с тёплым, бензюк улетает в трубу в прямом смысле, губя катализаторы и т. д. Действительно, ездить в холодной машине не только не комфортно, но и не безопасно. Как можно нормально двигаться в плотном потоке, скажем в Москве, с заиндевевшими боковыми и задним стёклами? Пять минут выигранных на прогреве могут ой как боком вылезти Не в этот так в .. раз. |
||
|
|
|
|
Если на машине карбюратор прогревать надо не меньше 2-3 минут! Если инжектор то 10-15 секунд вполне хватит. Если дизель то тоже 3 минуты надо прогревать. |
|
|
|
|
Сложно сказать сколько минут нужно для прогрева машин даже с одинаковыми двигателями. Например для BMW 3 и 5 серий с трёхлитровыми шестицилиндровыми моторами время прогрева будет разным - разные печки. И согласись, разное время будет у карбюраторного "Запорожца" и "Мерседеса" S-класса. А что касается дизеля, то его на месте, в мороз (как у меня сейчас -26) вообще не прогреешь до рабочей температуры, можно стоять хоть час, устроен он так. Поэтому в холоде дизель теряет свой основной козырь - экономичность. Теряет эффективность и турбонаддув и бензиновый и дизельный. И последнее. Если через 10 - 15 секунд стартовать на машине с системой непосредственного впрыска то в лучшем случае она заглохнет, а в худшем... 
|
|
Рекомендуем почитать также топики: Новые супер опции в современных авто требуется эвакуатор Цвет и характер Рено Логан Конкурс "АвтоЛеди" |