Интересные факты из мира кулинарии

С англичанами, как обычно, спорят французы, Причем у них есть тоже несколько вариантов ответа. Во-первых, как и многое другое, считающееся чисто американским, слово и сам напиток коктейль привезли в Северную Америку французкие офицеры. Французским словом coquetel жители прониннии Бордо называли смешанный напиток, приготовленный на основе вин.
Во-вторых, утверждают все те же французы, слово «коктейль» происходит от слова coquetiers. И подарил его американцам на этот раз не офицер, а фармацевт, но опять же француз по имени Пейшо. В 1875 году он открыл в Новом Орлеане заведение, где можно было попробовать смешанные напитки из бренди, горьких настоек и сахара. Напитки подавались в необычных по форме стаканах, которые Пейшо и называл coquetiers. Практичные американцы в своем стремлении все произносить сокращенно, просили у бармена подать им сосk-tey.
В спор вступают испанцы. Они утверждают, что слово «коктейль» происходит от испанского выражения со1а di gallo — хвост петуха. Так за внешнее сходство называли корень одного из растений, которым бармен из местечка Кампече на берегу Мексиканского залива перемешивал приготовляемые им напитки. Американские моряки, не пропускавшие ни одного бара, любили посещать и этот, в Кампече. На вопрос, что это за инструмент у него в руках, вежливый бармен отвечал по-английски : «Cocktail» — «хвост петуха». Существует и еще одна история, связываго- щая происхождение «коктейля» с «хвостом петуха». Принадлежит эта история Джеймсу Фенимору Куперу. По его утверждению, первый коктейль был приготовлен в 70 годах XVIII века маркитанткой войск генерала Вашингтона Элизабет Фленеган. Однажды она подала офицерам напиток из рома, ржаного виски и фруктовых соков, украсив бокалы перьями из хвостов бойцовых петухов. Один из офицеров, француз по происхождению, при виде такого украшения бокалов, воскликнул: «Vive le cog’s tail!» («Да здравствует петушиный хвост!»). Эта наполовину французская, наполовину английская фраза всем понравилась, и напиток стали называть «коктейль» — петушиный хвост.
Наконец, никто не может оспорить утверждение американцев в том, что первое упоминание слова «коктейль» в печати принадлежит нью-йоркскому изданию «The Ballance» . В мае 1806 года на его страницах было дано определение: «Коктейль представляет собой стимулирующий напиток, состоящий из различных кренкоалкогольных напитков, сахара и горьких настоек».

Марк Порций Катон Старший (римский сенатор) был одним из первых «консервщиков». В его труде «О сельском хозяйстве» была заметка: «Если хочешь иметь круглый год виноградный сок, то влей его в амфору, засмоли пробку и спусти амфору в бассейн. Через 30 дней вынь. Сок простоит целый год...»

В 63 году 18 века, Ломоносов, организовывая экспедицию по исследованию полярных областей и Северного морского пути, сделал заказ: «Изготовление сушеного супа со специями и без специй по полтора пуда каждого сорта». Т.е 200 лет назад концентрат супа совершал путешествие по территории России сушей и Северным Ледовитым океаном прямо до Камчатки.

В 1795 году, собираясь захватить всю Европу, Наполеон Бонапарт заявил, что повару, который наёдёт способ надолго сохранять пищу пригодной для упоребления выплатят 12000 франков.

Разногласия 2-ух ученых, Нидгэма и Спалланцани (1-ый настаивал, что микробы появляются из неживой материи, а 2-ой говорил, что все микробы имеют своих прародителей) привели, совершенно далекого от науки как таковой, французского кулинара Никола Франсуа Аппера к идее - продукты, герметически упакованные и подвергнутые термической обработке, можно хранить долгое время. Аппер оказался прав, а его приготовленные специальным способом продукты, испытав длительное хранение, признали качественными.

На доказательство общеизвестного в наши дни факта о том, что содержимое банок, заполненных вареньем, или супом не испортиться и останется годным окала года, если их плотно закупорить и долго кипятить в воде, Аппер потратил 10 лет. Его изобретение было тут же поставлено на поток, для воюющей французской армии.

Аппер был вознагражден за свое изобретение государственной премией в 1809 году и удостоен звания "Благодетель человечества". Позднее он открыл своё дело. Магазин назывался "Разная снедь в бутылках и коробках". Там Аппер продавал сделанные им герметично упакованные. При магазине работала маленькая фабрика по производству консервированных продуктов. Уже после этого, Аппер написал книгу "Искусство консервирования растительных и животных субстанций на долголетний период".

Научное подтверждение идеям Аппера пришло только через 60 лет. В 1857 году на заседании Общества естествоиспытателей Луи Пастер, никому неизвестный тогда учёный, выступил с работой о том, что в мире существуют микробы, вызывающие процессы гниения продуктов. Для поддержания жизни этих микробов нужны определённые условия — уровень температуры, большая влажность, наличие кислорода и, самое основное условие, отсутствие антибиотических веществ в продукте. Если эти условия нарушить, то микробы погибнут. Как раз на этом принципе и базируются методы консервирования продуктов — стерилизация и пастеризация.

Хоть первым метод долгого хранения открыл француз, другой человек– англичанин Питер Дюран, довёл его до ума. Питер Дюран запатентовал банки из жести, всем нам знакомые консервы, которые были намного удобнее в использовании, чем стеклянная бутыли. Конечно они очень сильно отличались от современных. Изготовление шло вручную, к тому же банки имели неудобную крышку.С 1826 года Англия снабжала армию собственными мясными консервами. Но для того, чтобы открыть такие банки, рядовые были вынуждены пользоваться молотком и долотом.
Однако, пальму первенства в производстве консервированных продуктов заняла не Франция и Англия, а США, где началось производство по созданию станков предназначенных для изготовления различных жестяных банок.
С 1819 года, в Америке стали выпускать консервированные продукты из омара, тунца, так же стали консервировать фрукты. Как раз здесь консервные банки приобрели тот вид, который мы наблюдаем по сей день. Всё шло очень хорошо. Консервы оказались очень востребованы, и их буквально сметали с прилавков. Ну а в 1860 году был изобретён нож для этих банок. Опять таки в США.

В Российском государстве конечно же знали о новшестве французов. В 1821 году питерская и московская публика оживлённо дискуссировала по поводу выписки из журнала «Русский архив». В ней говорилось, что суп из черепахи, который был разлит по консервным банкам, благополучно был привезён из Ост-Индии в магазины Лондона. Однака, несмотря на это, 1-ый завод по изготовлению консервов появился только в 1870 г. Главным заказчиком, естественно, была армия. Выпускали консервы в Петербурге. Их было 5 видов: Говядина жаренная, рагу, каша, мясо с горохом и гороховую похлебку.

На 200-летие изобретения консервной банки, Японское консервное общество изготовило уникальную партию консервированного продукта. Они достоверно повторяют те консервы, что ели наполеоновские солдаты. В частности японцы изготовили опять-таки 5 разновидностей консервов по рецептам самого Аппера. В частности, японцы сделали солдатское консоме, овощную похлёбку, суп пот-о-фе, меланж из фасоли с шампиньонами и десерт из клубники. Они были открыты при торжественной обстановке и съедены в главном офисе токийского консервного сообщества.

Сегодняшние консервы, представляющие собой рацион космонавтов на орбитальной станции, естественно, отличаются от старинного армейского пайка. Сегодня они уже врядли вспомнят француза Аппера, открывая очередной тюбик с едой, но значение консервов в нашей жизни от этого не уменьшится.

Корица неоднократно упоминается в Библии, в частности когда Господь по секрету поведал Моисею рецепт миро для обряда миропомазания духовных особ: "Возьми себе самых лучших благовонных веществ: смирны самоточной пятьсот сиклей, корицы благовонной половину против того, двести пятьдесят, тростника благовонного двести пятьдесят, касии пятьсот сиклей, по сиклю священному, и масла оливкового гин"...

Корицу достаточно часто подделывают. Поэтому лучше приобретать ее в целом виде, а не молотую. И не покупать продукт производства стран, не являющихся ее производителями, таких как США, Израиль, Германия и т.д. Корица производства Англии, Франции и Голландии чаще всего отвечает требованиям качества.

Намного хуже по качеству, но дешевле по стоимости высушенные и плоды - семена коричных деревьев. Это шарики размером с горошину, o серо-коричневого цвета с более резким, чем у корицы, запахом и жестким, неприятным вкусом. Фальсификаторы достаточно часто подмешивают ее к настоящей корице. Существует также искусственный ее заменитель — коричный экстракт.

Корица была известна очень давно. В китайских письменных источника 2800 года до н.э. содержится упоминание о корице. В одном из египетских манускриптов, принадлежащих к 1500 году до н.э., найден кулинарный рецепт, в составе которого вместе с кардамоном была "kainamaa" — так называли там корицу. В эти же годы египетская царица Хатшепсут посылала в страну Пунт экспедицию из пяти кораблей. Поход закончился успешно, и корабли вернулись, нагруженные золотом, слоновой костью и корицей. Эта пряность очень высоко ценилась в Греции — за 35 килограммов корицы давали 5 килограммов золота. Но по сравнению с другими странами эта цена считалась приемлемой. Ведь в некоторых из них она ценилась в 15 раз дороже! Часто килограмм корицы менялся на килограмм золота.

Позволить себе корицу могли только очень богатые люди. Для них с корицей выпекали мучные изделия, добавляли в вино, освежали воздух. Стремление заработать заставляло купцов финансировать экспедиции. Первым европейским мореплавателем, открывшим в 1505 году на Цейлоне корицу, был Лоренцо до Альма. С этих пор остров Цейлон на протяжении веков оказался в колониальном рабстве.

Вот, например, что писал о корице Геродот:
"Корицу арабы собирают еще более удивительным способом. Где она растет и какая земля порождает это растение, они и сами не знают. Иные утверждают (и они, вероятно, правы), что корица растет в тех краях, где был воспитан Дионис. По их рассказам, большие птицы приносят эти сухие полоски коры, которые у нас зовутся финикийским именем "кинамомон". А приносят их эти птицы в свои гнезда, слепленные из глины, па кручах гор, куда не ступала нога человека. Так вот, для добывания корицы арабы придумали такую уловку. Туши павших быков, ослов и прочих вьючных животных они разрубают сколь возможно большими кусками и привозят в эти места. Свалив мясо вблизи гнезд, они затем удаляются. А птицы слетаются и уносят куски мяса в свои гнезда. Гнезда же не могут выдержать тяжести и рушатся на землю. Тогда арабы возвращаются и собирают корицу. Собранную таким образом корицу из страны этих арабов вывозят затем в другие страны".

Корицу знали также древние египтяне. Финикяне доставляли евреям китайскую корицу под названием «кассия», а цейлонскую — под названием «кикамой» (дерево, имеющее ароматный запах).

Растет коричное дерево цейлонской корицы в субтропическом климате, на высоте 1000 метров над уровнем моря. Оно достаточно неприхотливо и может выдерживать неблагоприятные факторы внешней среды. Если дерево не обрабатывают, оно вырастает до 6-12 метров. На обрабатываемых плантациях обычно это достаточно низкорослый кустарник. С однолетних-трехлетних побегов, высота которых обычно около 2 метров, дважды в год медными ножами снимают кору. Медные ножи не дань истории, а необходимость, ведь в корице много дубильных веществ, которые окисляют любой другой металл (кроме золота и серебра, конечно). Снимают кору обычно после периода дождей (когда она снимается легче и делается более ароматной) полосками длиной 30 сантиметров и шириной 1-2 сантиметра и, соскоблив верхнюю кожицу, сушат в тени. Внутреннюю кору сушат в тени до тех пор, пока она не станет темно-коричневой и не свернется в трубочку. Внешнюю высушивают на солнце до желто-коричневого цвета. Толщина цейлонской корицы после сушки едва достигает 1 миллиметра, лучшие сорта ее по толщине ничем не отличаются от писчей бумаги. Свернувшуюся в трубочки корицу складывают одну в другую по 8-10 штук.
Китайскую корицу собирают с веток и ствола дерева, достигшего 7-10 лет. Следующий урожай будут снимать только через 8-10 лет — дереву дают восстановить силы. Кору срезают полосками длиной до 10-15 сантиметров и шириной 1-2 сантиметра, затем сушат в тени.

Грубые обломки коры слегка вогнутые, с шероховатой внутренней поверхностью красновато-коричневого цвета с серо-коричневыми пятнами и более гладкая внутренняя поверхность ровного коричневого цвета — так выглядит готовая корица. Толщина ее обычно — от 2 миллиметров и больше, на изломе она красновато-коричневая.
Чтобы получить циннамон, с однолетних побегов кустарника циннамона срезают кору, с которой счищается большая часть верхнего слоя Оставшиеся слои высушивают до тех пор, пока пряность не примет бежевый цвет снаружи и желтовато-красный — изнутри. Перед сушкой кору делят на кусочки в 1-3 миллиметра толщиной, 2-5 сантиметров шириной и до 40 сантиметров длиной Циннамон легко узнать — это хрупкие кусочки, зернистые на изломе, которые крошатся при прикосновении.

В целом виде корицу добавляют в жидкие блюда, в молотом — во вторые и в тесто. Закладывают ее за 7-10 минут до готовности горячею блюда и непосредственно перед подачей на стол — во фруктовые салаты, творожные массы и тд В различных странах корицу добавляют в пищу в разных количествах Особенно много кладут ее в блюдо в восточной, индийской и китайской кухне — в среднем от 0,5 до 1 чайной ложки на 1 килограмм риса, творога мяса, теста или на 1 литр жидкости.

У цейлонской корицы аромат сладковатый и очень нежный, поэтому чаще всего она употребляется в кондитерском производстве и кулинарии. Добавляют ее в печенья, кексы, куличи пряники, сладкие пироги с фруктовой начинкой, а также в пули т и сладкие пловы, компоты, варенья, муссы, желе и творожные пасты. В современной западноевропейской кухне корицу можно встретить в модных фруктовых салатах и даже в некоторых овощных. Она хорошо сочетается со шпинатом, морковью, красной капустой и молочной кукурузой, а также с блюдами из яблок, айвы и груш. Также добавляют ее в холодные фруктовые супы из свежих или сушеных фруктов.

В восточной, среднеазиатской и закавказской кухне корицу добавляют при приготовлении холодных и горячих блюд и домашней птицы и вторых блюд из баранины Корицу можно встретить в харчо, чихиртме и самых разных пловах. В Китае и в Корее считают, что корица облагораживает вкус жирного мяса. Также корица входит в состав разнообразных смесей сухих пряностей — карри, ереванская смесь, сухие духи, а также в смеси для фруктовых, грибных и мясных маринадов. Корицей ароматизируют ликеры, пунши, гроги, домашние напитки и десерты.

В качестве ароматической приправы используют не только кору, но и так называемые "коричные почки" — незрелые плоды коричника, собранные сразу после цветения и внешне похожие на гвоздику. "Почки" менее ароматны, чем кора, однако их запах очень интересен — мягкий, чистый и сладкий (чтобы добиться максимального благоухания, их надо очень тонко смолоть). Такую специю любят в Китае (правда, здесь собирают плоды с кассии) и в Индии (штат Гуджарат). Индийские и тайские кулинары ценят и листья китайского коричного дерева в качестве ароматической добавки в карри. Листья очень похожи на лавровые, но мельче и тоньше.

В России с корицей традиционно готовили молочные супы, оладьи, каши и заливную рыбу, в Закавказье ее добавляли в блюда из мяса, овощей и бобов, клали в супы (например, в харчо и чихиртму) и в плов из баранины. В Белоруссии сдабривали моченую бруснику, а на Украине применяли при мариновании огурцов и засолке арбузов. Впрочем, не только на Украине. Еще в "Домострое" приводится довольно любопытный рецепт хранения арбузов.
Теплый чарующий аромат пряности особенно хорошо сочетается с яблоками, грушами и шоколадом, поэтому настоящие гурмэ всегда добавляют в кофе-капуччино шепотку тертого шоколада и корицы. Ее используют для ароматизации напитков, маринадов, печенья, булочек и сладких блюд из творога и фруктов, добавляют в овощные и фруктовые салаты, в блюда из птицы, свинины и баранины. Например, классически приготовленные фаршированные баклажаны или греческое рагу из ягненка просто немыслимы без корицы.

Корица, как волшебная фея, может превратить самое простое блюдо в лакомство — например, посыпанные сахаром и корицей сухарики (cinnamon toasts) превращаются в любимое угощение на традиционных чаепитиях в колледжах Оксфорда и Кембриджа. Одной из кулинарных изюминок Франции считаются коричные кексики из Бордо (le canelle de Bordeaux). Их придумали экономные монахини. В трюмах судов, доставлявших муку, они собирали остатки, замешивали ее с маслом и сахаром, наполняли тестом бронзовые формочки, посыпанные сахаром и корицей. В горячей печи сахар карамелизировался, и кексы получались ароматными и празднично-нарядными — гладкими и блестящими. В некоторых европейских странах корицу часто добавляют в домашнее пиво, что, вероятно, пошло от традиции на Рождество угощаться подогретым пивом или вином со специями.

Также популярным остается натуральный мармелад из айвы, яблок, абрикосов. Выбор этих фруктов обусловлен наличием в них пектина, который обращает варенье в желе. Традиционный завтрак англичан состоит из тоста, на которого намазывают мармелад. В США мармелад изготавливают в виде ярких конфет формы боба. Они имеют твердую оболочку, а внутри – сам мармелад.

Еще один популярный вид мармелада – жевательный. Его начали производить с конца 19 века в Америке. Успех новой конфеты был обусловлен тем, что она долгое время сохраняла свой вкус. В начале 20 века продукт попал на рынки Европы. Россия узнала его только после развала Советского Союза. Первоначально его импортировали из Германии и Испании, потом научились производить сами.

Раньше других с шоколадом познакомилась Испания. Долгие годы секрет его приготовления считался государственной тайной, за разглашение которой пострадали 80 человек. Тайну хранили монахи-иезуиты, которые разрабатывали все новые и новые рецепты. Сначала они убрали дорогой перец, что, несомненно, положительно сказалось и на вкусе. К тому же стали присоединять мед, позже ваниль и сахар. Чтобы лучше растворять измельченные какао-бобы, воду стали разогревать. Это привело к улучшению консистенции, к тому же поняли, что теплый напиток вкуснее.

В начале 17 века секрет Испании стал известен сразу в нескольких странах: Голландии, Бельгии, Франции, Швейцарии. А позже эти страны получили доступ и к самим какао-бобам. Со времен появления шоколада в Европе велись многочисленные работы по описанию его лечебных и просто полезных свойств. Шоколадом исцеляли самого кардинала Ришелье. Да и менее высокопоставленные вельможи получали возможность «шоколадотерапии». На рубеже 17 и 18 веков англичане сообразили добавить в шоколадный напиток молоко. Он стал нежнее и мягче на вкус.

Долгое время производители пытались автоматизировать и оптимизировать производство шоколада. Для упрощения транспортировки один швейцарский изготовитель в начале 19 века стал выпускать растворимый шоколад в виде плитки. Но людям понравилось лакомство и в сухом виде. Немного позже изобрели пресс для отжима масла из шоколада. После этого возникли плитки, очень похожие на современные.

История рисового вина в Японии уходит корнями в глубокое прошлое. Его употребляли в этой стране еще два тысячелетия назад и в быту, и в качестве подношения богам. В древней Японии сакэ изготовляли в винокурнях при императорском дворе или при синтоистских храмах. А сам напиток был обязательным компонентом различных религиозных праздников. Лишь с ХII в. многие деревенские общины освоили производство собственного вина, и оно постепенно стало неотъемлемой частью японской национальной культуры. Эту функцию сакэ выполняет и поныне, хотя в обычной жизни его заметно потеснили прочно укоренившиеся на японской почве пришельцы из-за рубежа — виски и пиво.

Раньше слово «сакэ» относилось только к рисовому вину. Но постепенно с появлением других алкогольных напитков этот термин стал употребляться шире — применительно ко всем напиткам, содержащим алкоголь. Под это название теперь подпадают и виски, и бренди, и та же водка. Свое же рисовое вино японцы чаще называют «сэйсю». Или же «нихонсю» (японское вино) в отличие от «ёсю» (европейского спиртного). Традиционными центрами национального виноделия являются префектуры Киото и Хиого, где издревле произрастал рис, из которого вырабатывались особенно вкусные сорта сакэ. Огромную популярность приобрела также продукция винокуренных заводов префектур Акита и Хиросима. Сакэ, производимое во всех других регионах страны, носит куда менее почетное название «дзидзакэ» (местные вина), хотя его качество зачастую не уступает более именитым фаворитам.

У сакэ помимо чисто вкусовых достоинств есть и статус так называемого официального подарка. Когда не знаешь, что подарить малознакомому человеку, бутылка сакэ придется как нельзя кстати. А еще лучше — бочонок сакэ. К открытию нового магазина соседи-лавочники обязательно скинутся на несколько бочек сакэ. Без них немыслима и процедура открытия очередного чемпионата по борьбе сумо.

Установленные друг на друга, оплетенные соломой бочата с рисовым вином украшают входы в театр Кабуки, на выставки традиционных национальных искусств, на многие торжественные мероприятия. Разработан целый ритуал открывания таких бочек. Несколько наиболее уважаемых гостей, ухватившись за длинную рукоять деревянного молотка, под одобрительные крики присутствующих разбивают верхнюю крышку, после чего идет коллективное опробование вина.

Чашечка сакэ — неотъемлемый атрибут отдыха в японской бане на горячих источниках. Расслабленно нежась в бассейне с горячей минеральной водой, японцы, особенно старшего поколения, обожают время от времени освежать горло глотком охлажденного сакэ. А как можно оценить прелесть цветущего вишневого сада, если под рукой нет бутылки рисового вина? Пить можно (и нужно) не спеша, растягивая удовольствие на целый вечер. Особый кайф японцы ощущают, увидя отражающийся в маленьком зеркальце наполненной чаши диск луны, а если в рюмку упадет опавший с ветки лепесток сакуры, счастье становится почти неописуемым. Даже начисто лишенный поэтических талантов японец пытается воспеть подобный момент в самодельных стихах.

А сакэ на свадьбах — это не просто горячительный напиток. Без него немыслима сама традиционная свадебная церемония. Издревле заключение брака в Японии оформлялось не обменом кольцами или поцелуями, а церемонией «сан-сан кудо» («трижды три — девять раз»). Жених и невеста по очереди делали по три глотка из трех чаш с сакэ. Именно этот момент определял рождение новой семьи.

Различия существуют не только во вкусе, аромате, прозрачности каждого конкретного напитка, зависящих, в свою очередь, как от мастерства винокуров, так и от качества местной воды и риса. Различается и культура пития. Одни предпочитают вкушать сакэ из миниатюрных фарфоровых чашечек, другие — из стеклянных бокалов, третьи — из небольших квадратных кадушек, добавляющих к аромату сакэ приятный смолистый запах сосновой живицы. Выбор надлежащей посуды определяется не столько аппетитом пьющего, сколько сортом рисового вина.

Летом сакэ пьют охлажденным, в прохладные сезоны года — подогретым до 36 градусов.

Трудно представить, что было время, когда англичане не знали вкуса чая. С тех пор как в 1664 году купцы Ост-Индской компании преподнесли в дар королю Карлу Второму два фунта сухого «китайского листа», англичане в полной мере оценили его терпкий вкус, приятный аромат и универсальные целебные свойства. Сэр Уильям Гладстон, известный точными афоризмами, подметил в свое время: «Если холодно, чай Вас согреет. Если Вам жарко, он Вас охладит. Если у Вас настроение подавленное - он Вас подбодрит, если возбуждены - успокоит».

Но главный секрет успеха «китайского листа», покорившего Англию, заключается в характере самих англичан. Эта аккуратная деловая нация, склонная к спокойной размеренности быта, быстро обнаружила, что новый напиток обладает еще одним замечательным свойством: с его помощью можно четко организовать и распланировать каждый день. Древний напиток стал частью неизменного распорядка дня, в соответствии с которым старая добрая Англия живет с утра и до вечера. Сами британцы шутят: «легче представить Британию без Королевы, чем без чая», и эта шутка - не такое уж большое преувеличение.

Обычный англичанин выпивает в день не менее шести чашек чая. Утренний, самый ранний чай, пьют около шести часов утра, порой прямо в постели. Затем чай подают около восьми, во время первого легкого завтрака. Англичане предпочитают в это время напиток, который так и называется «Английский завтрак». В нем преобладают скрученные листья «броукен», дающие отменно крепкий бодрящий настой, способный пробудить даже самого сонного человека.

Несколько позже, в одиннадцать или двенадцать, наступает время «ланча» - «второго», более плотного завтрака, который, естественно, не обходится без чаепития. Четвертый раз англичане пьют чай уже в середине рабочего дня, делая небольшой перерыв, который так и называется «tea break» («перерыв на чай»). Что бы ни происходило, в пять часов вечера, в знаменитый «five-o’clock», миллионы британцев от скромного служащего до самой Королевы пьют чай «Английский полдник», щедро сдабривая его молоком или сливками. Вечер после работы - это время «high tea» («высокого чая»), густого и ароматного аристократического напитка. Он приносит в дом уют и хорошее настроение.

Лучше всего пить чай свежезаваренным, так как вещества, которые придают напитку замечательный аромат и цвет, очень летучи и при повторном нагревании испаряются. Так что истинный вкус напитка познают лишь те, кто привык пить его тотчас после заварки. Страшно представить, как трудно пришлось бы современному деловому человеку с его вечным дефицитом времени, если бы проблему не решили уже столетие назад. Однажды американский бизнесмен Томас Салливан стал рассылать своим покупателям чай в шелковых мешочках, чтобы сэкономить на жестяных баночках, которых всегда не хватало. И кому-то из продавцов неожиданно пришла в голову мысль заваривать чай прямо в мешочках. Так началась история «tea bags» - чайных пакетиков, без которых невозможно представить себе современную жизнь.

Масленица, пожалуй, была самым веселым праздником в старину. Согласно легенде, Масленица родилась на Севере, отцом ее был Мороз. Однажды, в самое суровое и печальное время года человек заметил ее, прячущуюся за огромными сугробами, и призвал помочь людям, согреть и развеселить их. И Масленица пришла, но не той хрупкой девочкой, что пряталась в лесу, а здоровой ядреной бабой с жирными румяными щеками, коварными глазами, не с улыбкой на устах, а с хохотом. Она заставила человека забыть о зиме, разогрела кровь в его жилах, схватила за руки и пустилась с ним плясать до обморока.

Русский народ называл масленицу веселою, широкою, разгульною, честною тридцати братьев сестрою, сорока бабушек внучкой, трех матерей дочкой и т.д. Не знаю, что за тридцать братьев и сорок бабушек, но то, что масленица была разгульным праздником, это факт. Праздник продолжался неделю, от этого в христианстве и название «последняя седмица» перед Великим Постом. Каждый день масленицы имел свое название. Так, понедельник называли встречею, вторник - заигрышем, среду - лакомкой, четверг - переломом или разгулом, пятницу - тещиными вечерями, субботу - золовкиными посиделками, воскресенье проводами. В четверг начиналась «широкая масленица. Праздновалась она очень шумно. В эти дни не было грехом:

...есть до икоты,
пить до перехоты,
петь до насады,
плясать до упаду.
Каждая хозяйка старалась угостить своих домашних и гостей на славу. И главным блюдом были блины. На лакомки, то есть в среду «масленой недели», тещи приглашали «на блины» зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка от сюда и пошло выражение «к теще на блины».

Обычно в этот день "для удовольствия любимого зятька" собиралась на гулянье вся местная родня. Зато в пятницу на тещины вечери зять угощал блинами тещу с тестем. Правда угощение было весьма своеобразным. По обычаю, зятья и дочери звали старших поучить их уму - разуму, и такое приглашение считалось для родителей великой честью, о нем обычно знали все соседи и родня. Пренебрежение зятя к этой традиции очень тяжело переживалось, осуждалось и посеяло вечную вражду между ним и тещей. Курьез же заключался в том, что званная теща обязана была с вечера прислать в дом к молодым весь блинный скарб: таган, сковороды, черпак и даже кадку, в которой замешивалось тесто для блинов. Тесть же присылал муку и кадушку с коровьем маслом.В старину блины пекли, как правило, из дрожжевого теста, да Вы, наверное, это и сами уже поняли. Мука бралась самая разная: гречишная, пшеничная, овсяная, просяная, ячменная и даже гороховая. Сегодня мы обычно используем пшеничную муку, а между тем истинно русские блины из гречишной. Пшеничные блины не имеют той пухлости и рыхлости, какие придает гречневая мука. Кроме того, блины из гречки обладают очень приятным вкусом, слегка кисловатым привкусом. Раньше приготовление блинов было настоящим обрядом - это считалось таинством, хозяйки проделывали все втайне от домашних и тем более от посторонних. Одни выходили вечером готовить опару на реку, озеро или к колодцу, другие готовили ее на своем дворе из снега при свете месяца. При этом женщины причитали:

Месяц, ты, месяц,
золотые твои рожки
взгляни в окошко,
подуй на опару.
Дрожжи обычно разводили в теплой воде, а затем постепенно добавляли молоко и муку, замешивали тесто. Когда тесто замешано, кастрюля покрывали полотенцем и ставили в теплое место. После увеличения опары, в кастрюлю добавлялись все остальные компоненты, все тщательно перемешивалось и снова ставилось в теплое место. После того, как тесто поднималось второй раз, можно печь блины, хорошо протопив печь мелкими сухими березовыми дровами. Равномерный жар, словно волшебник, усеивал тесто многочисленными дырочками, румянил его, делал особенно привлекательным. А что за дух стоял на кухне, когда пекутся блины! Сковороды брались чугунные, небольшого размера, т.к. русские блины выпекают величиной с блюдце. Тогда еще продавались специальные сковороды для блинов. Они состояли из нескольких маленьких сковородок сваренных вместе. Очень важно, чтобы сковороды были абсолютно чистыми. Для этого их ставили на огонь, дно посыпали солью, прокаливали, а затем протирали сухой чистой тряпкой. После такой процедуры блины не прилипали к скородам и легко отставали от их дна. Перед тем как вылить тесто на раскаленную сковороду, ее смазывали растительным маслом, либо несоленым салом. В качестве помазка использовали половину картофелины или чистую тряпочку, намотанную на вилку. Готовые блины укладывали стопкой, смазывая каждый сливочным или топленым маслом, и ставили в теплое место, чтобы не остыли. Для этой цели существовала специальная блинница - большое керамическое блюдо с полусферической крышкой.