Свободен
Скрыть опции темы
Привет, гость!
Зарегистрируйся, чтобы получить полный доступ и возможность писать в форуме, группах и блогах.
Вход Регистрация
Вход Регистрация
 Trek33
|
|
|
Вентиляция бани. Отверстие для притока свежего воздуха в баню обычно делают на небольшой высоте, примерно 0,5 м от печи (см. рис.). Для того чтобы отверстие можно было закрывать, его оборудуют заслонкой или жалюзи.  1 - забор воздуха; 2 - печь-каменка; 3 - выпускное отверстие. Отверстие для забора воздуха может иметь различное расположение. При этом высоко его располагать не следует, так как самый горячий воздух находится вверху. Чем ниже вентиляционное отверстие расположено, тем выше будет коэффициент использования тепла печи. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии принудительной тяги. С этой целью иногда устанавливают вентиляционную трубу или вентилятор. На рисунке представлены четыре возможные схемы вентиляции бань и саун.  а - забор воздуха над полом; б - забор воздуха из верхней части помещения; в - забор воздуха из-под пола; г - забор воздуха в печь из углубления.  Это сообщение отредактировал Trek33 - 05-06-2006 - 13:32 |
|
ЛАД
|
|||
|
...не согласный я с этими чертежами. Не согласный и фсё тут! 1) про вентиляторы ( т.е. принудительную вентиляцию - читай "сквозняк") установленные в парилке - вааще никогда не слышал. Если только для проветривания после помывки. Но для этого и существуют окна и двери. Ведь после помывки печь держит тепло до утра( если закончили часов в 22-23). У меня душевая просыхает минут через 20-30. 2) любая заслонка около печи будет раскаливаться, как и сама печь. До металла не дотронешься шоб ту заслонку открыть-закрыть. Научился на собственной "обожженной" заднице. 3) считаю, что должно быть ОДНО отверстие за печкой в стене, на уровне 15-20 см от пола. 4) для "перемешивания" воздуха, т.е. тяги будет использоваться вытяжная труба печи. ( говорю только о "Вулкане") там тяга такая, что порой дров не хватает. Одновременно с этим ПРЕДУПРЕЖДАЮ! : Не вздумайте покупать металлические печи без деревянных ручек и отбойных навесных предохранителей. Ожоги неизбежны! ( сам лично видел такую самоделку в продаже. На 1-2 тыс. дешевле, в сравнении с заводской) (кста! Trek33... в твоем посту про лавочки и крепление лавочек, на фотографии...Я бы той девице руки поотшибал, особенно левую! Могла бы и эту руку в рот к себе засунуть. Зараза!) Это сообщение отредактировал ЛАД - 05-06-2006 - 16:45 |
||
|
Trek33
|
|
|
Кстати, а что думаете о дымниках? Нужен или нет? Дымник с ветрозащитным устройством состоит из крыши Г полуцилиндрической ширмы Д и полотна флюгера В , жестко установленных на вертикальной оси Б . Ось вместе с ними вращается на подшипниках, укрепленных во время кладки трубы на двух уровнях Е и Ж. Нижний подшипник, или подпятник, служит упором для оси.  а - труба б - ось в - полотно г - крыша д - полуцилиндр е - подпятник ж - подшипник При изменении направления ветра флюгер поворачивается, а вместе с ним и штора, которая заслоняет от ветра дымоход трубы. Благодаря этому дым свободно выходит с подветренной стороны, не встречая на своем пути препятствия. Мало того, струи ветра не только не тормозят свободное прохождение дыма из трубы, но и, скользя по полуцилиндрической поверхности, подсасывают его, усиливая тем самым тягу в печи. Все как будто хорошо, но ветрозащитное устройство требует тщательного ухода. Чтобы флюгер вместе со шторой легко и свободно вращался, его подшипники надо постоянно смазывать, а зимой сбивать наледи, которые образуются при конденсации пара, выходящего вместе с дымом из трубы. Это сообщение отредактировал Trek33 - 06-06-2006 - 01:20 |
|
ЛАД
|
|||
|
...хе!..и как же это представляется в реале? Через день? Каждый день? Перед банным днем? Раз в неделю или меся? Надо зимой лезть на крышу и чистить подшипник...да? С ума сойти можно... У меня печь стоит на бетонной площадке, облицованной керамической плиткой. Первое колено трубы сделано из черной стали с ( не знаю, как точно назвать) типа дополнительными по всей длине колена( 4 шт по всему диаметру трубы) "лепестков". Около потолка надеваются следующие колена трубы проходящие через короб( который заполняется керамзитом, базальтом и т.д.) сквозь потолок на чердак. Дальше сквозь крышу на улицу. Сверху у меня стоит обыкновенная "шляпка"- искрогаситель. Труба ( кроме первого колена) представляет из себя "сэндвич", т.е. внутри труба 100мм+наполнитель типа монтажной пены+ снаружи труба около 400мм. |
||
|
Trek33
|
|||
|
А вот дымник без подшипников  Дымник с ветрозащитным устройством, не имеющим подвижных деталей, так называемый - дефлектор. Название это происходит от латинского слова deflectere — «отклонять». Именно на принципе отклонения потоков воздуха основана работа этого устройства.  а - зонтик б - навершие в - стойки г - верхний стакан д - нижний стакан Дефлектор состоит из двух цилиндров, так называемых стаканов, и укрепленного над ними конусообразного зонтика А. Нижний стакан имеет цилиндрическую форму. Его функции обычно выполняет металлическая, керамическая или асбестовая труба, на которой монтируется дефлектор. К нижнему стакану крепится на трех-четырех стойках В расширяющийся книзу верхний стакан Г и зонтик. Действует дефлектор следующим образом. Струи воздуха, ударившись о стенки верхнего стакана, огибают его с боков. Другая часть воздушных потоков, скользя по поверхности, заворачивает вверх, подсасывая выходящий дым как снизу, так и сверху. При этом движение в трубе становится более интенсивным, увеличивается тяга в печи. Если же ветер дует не горизонтально, а под углом, сверху вниз или же, наоборот, - снизу вверх, то он также способствует усилению тяги. Дуя наискосок, он проникает снизу в верхний стакан через зазоры и подсасывает поступающий в трубу дым. Когда дует низовой ветер, проявляется один недостаток, который присущ всем видам дымников: под сводом крыши возникают вихри, которые замедляют выход дыма. Поэтому у более совершенных дефлекторов снизу под зонтиком устанавливают конус, который отражает потоки воздуха с дымом, рассекая их и выводя сразу же наружу.
|
||
|
Trek33
|
|
|
Кондесат. "При оптимальных условиях работы печи (температура отходящих газов при входе 120—140°, при выходе из устья трубы — 100—110°) и прогретой дымовой трубе водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой и разрушается, а на наружных поверхностях трубы и стенках печи появляются черные смолистые отложения. При наличии конденсата резко ослабевает тяга, в помещениях ощущается запах гари. Определить температуру выходящих газов можно простым способом. Сухую лучину кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30—40 мин вынимают лучину и соскабливают закопченную поверхность. Если цвет лучины не меняется, значит, температура в пределах 150°. Если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигает 200°, стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), температура поднялась до 250°. Почерневшая лучина указывает на температуру 300°, а когда она превращается в уголь, температура достигает 400°. При топке печи температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°. Трещины и отверстия в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата. Когда сечение канала трубы или дымохода выше требуемого, дымовые газы поднимаются по ней медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Большое влияние на силу тяги оказывает также поверхность стенок дымоходов, чем они глаже, тем сильнее тяга. Шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу. Образование конденсата зависит также от толщины стенок дымовой трубы. Толстые стенки медленно прогреваются и хорошо сохраняют тепло. Более тонкие стенки нагреваются быстрее, но плохо сохраняют тепло, что приводит к их охлаждению. Толщина кладки кирпичных стенок дымовых труб, проходящих во внутренних стенах здания, должна быть не менее 120 мм (полкирпича), а толщина стенок дымовых и вентиляционных каналов, расположенных в наружных стенах здания,— 380 мм (полтора кирпича). Дымовые трубы из асбестоцементных или гончарных труб имеют незначительную толщину стенок, поэтому теплоизоляция их необходима на всем протяжении (если они не встроены в кирпичную кладку)."
|
|
Trek33
|
|
|
Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых и вентиляционных каналов, необходимо выдерживать оптимальную толщину наружных стен или утеплять их снаружи: оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами. Оштукатуривают кирпичные стенки дымовых труб известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента слоем 50—70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Трубу перед началом работы готовят: устраивают вокруг нее арматуру или натягивают сетку, чтобы она находилась в толще штукатурки, т. е. отступала от трубы на 20—30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной 5—10 мм, располагая витки через 10 мм друг от друга и оплетая ее тонкой проволокой. Перед оштукатуриванием трубу смачивают водой. Сначала наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), затем 3—5 слоев тестообразного раствора. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания трещины замазывают и затирают, затем белят известковой или меловой краской. Закрытие кирпичных стенок дымовых труб щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины и такой ширины, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100—120 мм. Каркас облицовывают шифером, обитой стороной его ставят к трубе, прочно скрепляя плиты между собой. Замазывают швы, верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также замазав все щели. Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами. Асбестоцементные трубы утепляют нанесением теплоизоляции на наружные поверхности. Выше холодного чердачного перекрытия их утепляют кирпичной кладкой или минеральной ватой, утрамбованной между наружными поверхностями трубы и стальным кожухом, изготовленным из кровельного или оцинкованного железа. При определении диаметра стального кожуха исходят из того, что пространство между поверхностью асбестоцементной трубы и кожухом должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух рекомендуется выполнять отдельными звеньями высотой не более 1,5 м. Звенья отдельных соединительных труб должны плотно, без зазоров, входить одно в другое не менее чем на 100 мм. Изоляцию труб выполняют до верха трубы. Верх устраивают с небольшим наклоном, а пространство между трубой и кожухом замазывают цементным раствором повышенной консистенции. Асбестоцементные и гончарные трубы можно утеплять на чердаке и выше кровли, заключая их в специальные короба из шлакобетонных плит. Пространство между наружными стенками труб и плитами заполняют мелким шлаком толщиной 80—100 мм.
|
|
Trek33
|
|
|
Правда немного не по порядку, но... Для отведения дымовых газов из печи применяется дымовая труба. Дымовая труба может быть насадной, размещаемой непосредственно на печи, или коренной стоящей отдельно и примыкающей к печи. Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5.м от конька по горизонтали; и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. Размер поперечного сечения трубы для семейной бани зависит от конструкции и мощности печи. В месте прохода через кровлю делают “выдру”, которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков. Там, где труба проходит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания. Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей возможно вести на цементном растворе. В пределах чердака трубы необходимо еще затереть раствором того же состава и побелить, чтобы легче определить наличие в трубе неплотностей по следам копоти.  1— обрешетка; 2 — колпак; 3 — кровля; 4 — стропильная нога Вот еще очень хороший вариант конструкции дымовой трубы, когда керамическая (металлическая) труба обкладывается кирпичом. Достоинства у такой трубы следующие: - внутри труба круглая и имеет идеально гладкие и непроницаемые для дыма стенки; - отпадает необходимость в особо качественном кирпиче и допускается дополнительная отделка, например керамической плиткой или листами ГКВ; - сравнительная легкость выполнения работы по кладке трубы, так как труба, установленная вертикально, является своеобразным кондуктором-направляющей.  Следует тщательно продумать создание противопожарной термоизоляции печи, исходя из того известного факта, что сухая древесина при определенных условиях начинает тлеть уже при 100 °С. Поэтому противопожарная разделка из кирпича должна составлять не менее 25 см от края печи до деревянных деталей. Если печная труба проходит через потолочное пространство, кирпичная противопожарная разделка сильно увеличит размеры и, соответственно, массу этой трубы. Отработана и проверена методика прохождения потолочного пространства “труба в трубе”. P.S. Специально для ЛАДа  Это сообщение отредактировал Trek33 - 09-06-2006 - 12:16 |
|
Trek33
|
|
|
Ниже приведены порядовки кладки элементов дымовой трубы из кирпича сечением 130х130мм.    P.S. Специально для ЛАДа... 
|
|
ЛАД
|
|||
|
...представь! что обрешетку крыши, ты уже прошел...Поверх обрешетки лежит кровля: или шифер волнистый, или аллюминевая гофра, или металлочерепица. ВОПРОС: ...Каким образом? и как? должен смотреться тот "разрез", "вырез"...короче дырка в кровле, чтобы туда прошла труба дымохода и было максимально маленькое растояние от торцов "дырки" в кровле ( шоб вода дождевая не попадала) до трубы, проходящей сквозь кровлю. Как заделывать ту щель? Откуда лучче подлезать? ...(кста! на предыдущей фото...я бы красавице левую ногу оторвал, шоб ЭКРАН не загораживала!)....А на этой фото, ты какую-то жадную показываешь дамочку!....ноги могла бы и пошире держать, паадумаешшь! кусочек тела увидели бы...короче, жадина она! |
||
|
Trek33
|
|||
|
Подлезать лучше сверху, с крыши. По лесенке. Щель та заделывается с помощью "проходника через крышу".    А чтобы вода не затекала под основание проходника: 1.кровля из шифера - заделываем "дырки" раствором цемента; 2.кровля из алюминевой гофры или металлочерепицы - используем специльные герметики для наружных работ или растопляем битум (гудрон) и аккуратненько заливаем щели.Для элластичности битума, в процессе плавки можно довить в битум так называемую "отработку" машинного масла (можно и машинное масло), из соотношения 1:5. Внимание! В местах прохода дымохода через перекрытия, стены и другие легковоспламеняющиеся конструкции, стыковка труб в целях пожарной безопасности запрещена! Через проходной патрубок должна проходить труба без стыков с другими элементами. Проходные патрубки не должны иметь прямого контакта с легковоспламеняющимися конструкциями. Это сообщение отредактировал Trek33 - 13-06-2006 - 10:11 |
||
|
Trek33
|
|
|
Мастику приготовляют из тугоплавкого битума с размягчением его при температуре не ниже 90°С. Состав мастики: 47% битума, 28% растворителя (соляровое масло), 12% наполнителя (известь-пушонка), 13% волокнистого наполнителя (шлаковата, очищенная от корольков). Материалы измеряют в процентах по массе. Приготовляют мастику, строго соблюдая меры пожарной безопасности и охраны труда. Крепкую посуду заполняют на 3/4 ее объема мелкорубленым битумом и плавят его на медленном огне, доводя температуру до 200 — 220°С. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Снимают с огня посуду с битумом и относят ее от на расстояние не менее чем 5 м. Тут же в битум небольшими порциями вливают растворитель, тщательно помешивая состав. Перемешав битум с растворителем, в эту массу добавляют наполнитель (также небольшими порциями при тщательном перемешивании). Наполнитель должен быть подогрет до температуры 110°С. Мастику применяют в горячем состоянии, нанося ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не, задерживалась вода. Замазку приготовляют из 1 части цемента и 1 — 2 частей мелкого песка. Высыхая, она может трескаться. Чтобы этого не произошло, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку тщательно заглаживают. Можно приготовлять обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской. P.S. Специально для ЛАДа...  Это сообщение отредактировал Trek33 - 14-06-2006 - 20:41 |
|
ЛАД
|
|||
|
...нихренаа!!!... "Проходник через крышу"...его же тоже надо каким-то образом через ту крышу "пройти". Или круглую трубу через обрешетку и саму кровлю пропихнуть. Серавно нужно отверстие, максимально приближенное к краям трубы(короба) от краев кровли....и шоб в то отверстие(дырку!) еще и вода не попадала. ...когда уже прошел от печи (через ПОТОЛОЧНЫЕ перекрытия, а они: потолки-горизонтальные) на чердак, ты сталкиваешься с : 1)...строго вертикальная труба... 2)...строго горизонтальный потолок (или он же пол чердачного пространства)... 3)...Ии! не понятного угла склон крыши, СКВОЗЬ которую и проходит та труба, даже в "проходнике через крышу". Дальше идет, чисто ручная и очень ответственная, работа! РАБОТАЕШЬ ТОЛЬКО СНИЗУУ! ИЗ ЧЕРДАКА НА КРЫШУ ( и нехрен с помощью лестницы на крышу лазить)....работа напоминает выкройку для шитья!, особенно рукавную пройму, зависит от уклона (градуса) кровли. Потом уже: или дрелью, или лобзиком, или совместно, или вручную...выпиливаешь намеченную ДЫРКУУ!( я ее маму в гробу видел!!!). Потом быстренько вставляешь в ту дырку...( я имею ввиду колено трубы) и пространство( если грамотно сделать - не более 1см по всему диаметру трубы) снизу подтыкиваешь мешковиной ( очень плотно), а сверху крыши по кровле заливаешь раствором. ( Кста!...о птичках...Лично я предпочитаю о воронах!) тебе до геройства в ЭТОЙ теме осталось 32 поста до Героя..т.е. Ордена!..В другой теме:" Твой Дом" парню осталось 9 постов. Давай! Поможем!??... |
||
|
Trek33
|
|
|
Вот так эта дырочка выглядит  правда видно плохо, но принцип понятен... а парню поможем  P.S. Специально для ЛАДа  |
|
Trek33
|
|
|
Дымовые трубы располагают в здании так, чтобы они как можно ближе выходили к коньку крыши, выше которой делают головку трубы. В насадных трубах эти условия зависят от расположения печи в помещении. Так как дымовая труба находится сверху крыши, ее головка подвергается воздействиям различных атмосферных явлений. Рекомендуется головку класть не на глиняном, а на известковом, цементно-известковом или цементном растворе. Высота трубы сверх крыши зависит от того, на каком расстоянии она отстоит от конька Головку выводят на 500 мм выше конька в том случае, если она расположена не далее 1,5 м от конька по проведенной горизонтальной линии. Головку выводят до уровня конька крыши в том случае, если она находится от конька на расстоянии 1,5-3 м и ниже уровня конька крыши до прямой под углом 10њ к горизонту, при нахождении трубы от конька более 3 м. Труба во всех случаях должна возвышаться над уровнем крыши не менее чем на 500 мм. P.S. Специально для ЛАДа... 
|
|
ЛАД
|
|||
|
...мдяя! однако в простонародье ЛЮБААЯ! дырочка называется Технологическим отверстием...Мы просто назовем эту штучку "Технологической дырочкой!"...ок? ...( мне здесь понадобится уточнение любой женщины умеющей шить..., а особенно ВЫКРАИВАТЬ(кроить). На прямой плоскости, выкраивая квадрат - ты получишь вырез квадрата! Но если поднимешь вырезаемую площадь под каким-либо углом..., то получишь уже ромб! Если кроишь на прямой поверхности круг - то приподняв поверхность получишь овал. Это если прямая поверхность, из которой ты вырезаешь "Технологическую дырку". А, если кровля лежит под каким-то углом ,и еще эта кровля волнистый лист шифера??? ( волна шифера составляет около 10х10 см )...большой это перепад. Выкроить такую дырку довольно сложно( сам испытывал это). Почему и прошу уточнения( пояснения насчет кройки) у спецов. ...наасчет фотки!...Хорошая фотка. Тока сразу частушку вспомнил: - Здравствуй! милый- дорогой!...Как твое здоровье!?? ...Шошь, ты ГУБЫ растрепал?...Как *изда коровья? |
||
|
Trek33
|
|
|
Да,ЛАД,похоже, что со спецами по кройке-у нас тугова-то. ЛАДненько , что-нибудь нарою...
|
|
Trek33
|
|||
|
Кинул вопрос на обсуждение. Что интересно! -из-за этого технологического отверстия, оказывается, немало бань у народа погорело! Вот тебе и дырочка!
|
||
|
ЛАД
|
|
|
...когда НЕзлобный модератор ЯНА выставляла фото своей бани, я у нее спросил: " ...А по стене есть, типа отбойного бруса?...шоб стену не затирать спиной?". На приведенной выше фотке, стеновой брус обшит деревянной "полубревном"(забыл название, но это тип "вагонки")...она выполняет функции отбойного бруса. ( Хочу сразу сказать!:...Дорогая по цене - зараза!) |
|
Trek33
|
|||
|
 На этой фотке, по-моему тоже сделано всё хорошо... Аккуратно... И по стене есть, типа отбойного бруса... Насколько,ЛАД, я понял-если не сделать вот такой ррешётки по стене, то потом замучаюсь скоблить и чистить стены? |
||
|
ЛАД
|
|||
|
...правильно, ты все понял!... Я предпочитаю В БАНЕ, использовать все тока натуральное! У меня не крашены полы в парилке, не крашены в парилке и стены, потолки...Баней пользуюсь третий год. Однако уже замызгались не крашенные доски-дощечки. Спиной и задницей я их затер. Но у меня семья маленькая ( т.е. " Свое говно - не пахнет!"). Меня устраивает!!! Стены уже не скоблить и чистить будешь!.., а мелкой шкурочкой(№0) вручную!!...по всей площади поверхности проходить придеться. ...вааще, существует специальный лак, для бань-саун. Высокотемпературный. Бесцветный. Для обработки деревянных покрытий стен, пола, потолка. ..Нуу!..или, как у той девицы, что на последней фото плоской задницей кверху лежит, колер по стенам создавать придеться) |
||
|
Trek33
|
|
|
Вот, что нашёл про покраску... "Существуют два наиболее употребительных способа крашения: морение и протрава. Способ морения заключается в окрашивании изделия с помощью гумминовых кислот, получаемых из бурых углей и торфа, в коричневые цвета различных оттенков. Раствор морилки наносят щеткой на подготовленную, хорошо зачищенную поверхность и растирают щеткой так, чтобы состав ложился равномерным тонким слоем. Раствор можно нанести и методом пневматического распыления. После нанесения морилки изделие протирают сухой тряпкой, а когда оно высохнет—вновь шлифуют мелкой отработавшей шлифовальной шкуркой. Для протрав применяют водные растворы солей железа, меди, хрома и марганца: 1—3%-ный раствор солей железа окрашивает древесину в серо-зеленые и черные тона, 1—2%-ный раствор солей хрома — в коричневые тона, 2—3%-ный раствор солей меди — в коричневые тона, а в некоторых породах — в коричневый цвет с серо-голубыми оттенками. Издавна из коры ивы, которая оставалась после окорки прутьев, предназначенных для плетения, готовили состав для окраски древесины. Ивовую кору заливали водой, добавляли поваренную соль и уксус, а затем варили. Когда отвар становился темно-коричневым, в него погружали изделие из березы или липы и продолжали варить. Обработанная таким образом древесина приобретала некоторое сходство с ценной ореховой. Применяют для окраски древесины отвары коры дуба, ольхи, лиственницы, яблони, зеленой кожуры грецкого ореха, чернильных орешков, опилок и стружек древесины темного цвета, кожуры лука, ягод крушины и бузины и др. Мастера-древоделы применяют и другие методы облагораживания древесины. Вот некоторые из них. Цвет “старого серебра”. Окрасить изделие под цвет “старого серебра” можно с помощью протравы. Готовят ее следующим образом. В уксус кладут куски стальной проволоки или гвозди и оставляют на несколько суток, затем разбавляют водой и наносят раствор на поверхность древесины кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной рукоятке. Операцию нужно выполнять в резиновых перчатках. Высохшую после тонирования поверхность резного изделия слегка шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой: выступающие элементы светлеют, и резьба выглядит более контрастной и рельефной. “Золотая сосна”. Золотисто-янтарный оттенок изделию из сосновой древесины можно придать, если пропитать его льняным маслом или олифой. Причем со временем этот оттенок становится еще сильнее. Через 12—20 часов темно-серые или темно-коричневые изделия готовы к прозрачной отделке. При этом способе тонирования детали не коробятся, а ворс не поднимается. Морение осины. При длительном выдерживании в воде древесина осины приобретает красивый голубоватый цвет с четко проявленной текстурой. Морение ольхи. Древесина ольхи, длительное время пролежавшая в воде, приобретает красивый серебристо-серый цвет, вобрав в себя, подобно мореному дубу, соли железа, растворенные в воде. Но танина, который вступает в реакцию с солями железа, в ольхе содержится меньше, чем у дуба, поэтому она протравливается незначительно. Такой цвет ольховой древесине можно придать искусственным путем, выдержав ее в растворе железного купороса в течение нескольких суток. Мореная ольха по своим декоративным свойствам намного превосходит ореховую древесину и с успехом применяется для скульптурных, токарных и резных работ. Серая береза. Пролежав долгое время в воде, березовая древесина окрашивается в серый цвет. Такую древесину мастера называют серой березой. Как декоративный поделочный материал серая береза хороша для токарных работ и художественной резьбы."
|
|
ЛАД
|
|||
|
...Я уже выше постил! - в Бане, старайтесь уже отходить от старых " дед Гороховских" методов. Сейчас существуют очень хорошие современные технологии! Топором бревно ( от вырубки в лесу, до строгания в "лапу"...или дверных ручек), щас никто не строгает. ...( Trek33.!....Без голых женщин!...отказываюсь вести разговор на СЕКСнароде!) СЕКСУ!...СЕКСУ!!...СЕКСУ!!!... |
||
|
Trek33
|
|
|
Кста! Нашёл! Огнебиозащитный экологически чистый препарат для внутренних работ. Защищает древесные материалы от плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов и насекомых-древоточцев, препятствует возгоранию и распространению пламени. Увеличивает срок службы в 2-3 раза (до 25 лет); обеспечивает биозащиту по I-VII классам службы согласно ГОСТ 20022.2; при глубокой пропитке переводит древесину в группу трудносгораемых материалов по ГОСТ 16363-76, обеспечивает 2 группу огнезащитной эффективности; сохраняет текстуру; не выветривается; бесцветный, не окрашивает древесину; не препятствует естественному дыханию древесины; безвреден, разрешен Минздравом СССР для обработки пищевой тары; после обработки древесина не выделяет вредных веществ и запахов; допускает использование для наружных работ при условии последующего покрытия водостойкими лаками и красками; незаменим в качестве защитной грунтовки перед покраской; оттенки достигаются введением водных морилок; допускает обработку влажной древесины. Стоит бидон 64кг -829р.20к. Отзывы хорошие. Для ЛАДа... 
|
|
Trek33
|
|
|
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ Изделия из древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими или выявляющими красоту текстуры и цвета древесины. Этого достигают вощением, лакированием и полированием. Следует, однако, иметь в виду, что лишь отлично обработанная поверхность может выдержать испытание лаком или воском, так как прозрачная отделка не скрывает, а лишь сильнее подчеркивает несовершенство отделки: риски, царапины, вмятины. ВОЩЕНИЕ. Из старых традиционных видов прозрачной отделки в настоящее время применяют отделку восковой мастикой. Она рекомендуется для изделий больших размеров (стеновых панелей, рам, скульптуры). Для приготовления мастики используют пчелиный воск или его заменитель —церезин 67. После расплавления воска или церезина на водяной бане к нему добавляют растворитель (скипидар или бензин) в соотношении 1:2 по массе. После нанесения щеткой горячей мастики и просушки в течение 1,5—2 часов поверхность изделия натирают до блеска мягкой волосяной щеткой или грубым сукном. Через сутки операцию повторяют. Восковые мастики хорошо заполняют поры древесины, придавая поверхности мягкий шелковистый блеск. Для защиты воскового покрытия от механических повреждений и воздействия влаги изделие покрывают спиртовым лаком. Нитролаки для этих целей использовать нельзя из-за отсутствия адгезии к воску. Специально для ЛАДа...  Это сообщение отредактировал Trek33 - 21-06-2006 - 22:22 |
|
Рекомендуем почитать также топики: Проект "Строим дом" Оптимальное напольное покрытие Фото наших ремонтов (ТОМ 2) ДВЕРИ... ДВЕРИ? ДВЕРИ! арки |