Свободен
Свободна
Скрыть опции темы
Привет, гость!
Зарегистрируйся, чтобы получить полный доступ и возможность писать в форуме, группах и блогах.
Вход Регистрация
Вход Регистрация
 Trek33
|
|
|
Всем привет! Наверняка у многих есть дачные участки или кто-то живёт за городом в своём доме.И у кого-то уже есть СВОЯ БАНЯ!Не важно какая-русская или финская! Большая или маленькая! Важно то,что Вы построили её сами или принимали активное участие в строительстве! Я тоже хочу этим летом начать строить СВОЮ БАНЮ!!! Вроде-бы и проект выбрал, но хотелось бы, Уважаемые форумчане и Ваши советы и рекомендации по строительству бани услышать:))) |
|
М.В.
|
|
|
сомневаюсь, что мы посоветуем дельное точнее посоветовать то мы посоветуем, но кто будет нести ответственность ??? у меня бани нет, к сожалению и дачи нет а вот у друзей есть, они сами ее строили по моему ее ставят, как обычный сруб а вся фишка там в воздуховодах и печи, а сами бревна накатываются стандартно |
|
Trek33
|
|
|
Я знаю, что сруб должен быть из осины... А другие породы дерева используются? |
 Яна
|
|
|
ой вот только хотела тему такую создать опередели  значится так  ... я сама не строила ничего ... половина моя строил у ся на даче (у нас у каждого есть дача, точнее у мя даже 2  родительких) баню, а в процессе поменяли планы и сделали сауну. У мя на даче папу будет стороить баню. В том году уже купили осиновый сруб. На второй есть уже баня. Насколько я знаю сруб из осины самый лучший, но используют и другие деревья. |
|
Trek33
|
|
|
Я здесь полазил по всяким строительным сайтам,посмотрел цены на БАНИ под ключ... ОЧУМЕТЬ!!! Нет, буду строить сам! Со срубом мы уже определились:))) Сруб для правильной БАНИ должен быть из осины! А вот, что делать с фундаментом под БАНЮ? Копать или столбы??? Вот такая банька мне приглянулась:))) Это сообщение отредактировал Trek33 - 11-05-2006 - 08:05 |
|
ЛАД
|
|||
|
...1) Почему именно СРУБ? 2) Почему сруб и из осины? ...я предпочитаю ленточные фундаменты( говорю о грунтах Подмосковья, см. тему:"Фундаметы"). Снял плодородный слой и углубился в глину на 1штык лопаты. ...под фундамент(как и под бетонные дорожки) предусмотри три трубы диаметром не менее 2"( см. тему:"Что умеем делать своими руками") Теперь мой опыт и мои ошибки ( хотя в закрытой теме:"Мои ошибки" многое отображено). Учитывай скока людей планируешь купать в бане. У меня семья не большая, поэтому поставил баньку 6х4м. Комната отдыха(3х4), предбанник с унитазом(1х3), душ(1.5х3), парилка(1.5х3). В парилке размещаются 3 человека одновременно(тесновато) или 2( вольготно). Если поставишь баню на столбы - замотаешься топить. Основу ставил из бруса(хвоя) 150х150 мм. Ложится он плотнее, чем бревно. Прокладывал ленточной(150мм) паклей и конопатил. Брусья между собой крепятся нагелями( см. тему:"Строим дом"), углы укладываются в шахматном порядке(как кладут кирпич). В дУше через доски в полу( 1 слой) вода сливается в бетонное корыто, имеющее в середине шланг для отвода под фундаментом наружу. Подача воды идет через вторую трубу из колодца на улице. Канализация уходит под всем полом под фундаментом на улицу в закопанные на разную глубину отстойные бочки( см. тему:"Строим дом" - канализация). ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА: Парилка - на стены из бруса по всему объему прибит фольгированный пеноизол, фольгой во-внутрь. Поверх него - осиновая вагонка, можно использовать любую, которая не содержит смолы(смола при нагреве просто вытекает раскаленными каплями на плечи или иные оголенные участки тела. не рекомендуется ловить такую каплю на мужской конец). Осиновая самая дешевая. Место, где выходит труба заслонено специальным щитком. Окон в парилке нет. Освещение из предбанника через стеклоблоки(4 шт) вмонтированные в кирпичную стену в которую и вмонтирована печь"Вулкан". Печь может работать как "сауна" или "русская баня"( разница во влажности). Полок идет по двум стенам на высоте прим.1.5м. Внизу стоит выдвижная лавка(она же ступень наверх). В остальных помещениях- полы двойные с прокладкой руберойда, ватного утеплителя, пергамина. Пол хвоя. Стены - обыкновенный пеноизол (3-4мм) и хвойная вагонка. В дУше - пол одинарный с прорезанными щелями для стока воды. Двери - в парилке и душе : осина.Входная и межкомнатная - хвоя. В комнате 2 окна( прим.90х90см) и на другой стене форточка(прим. 30х50см). В душе и предбаннике по форточке. |
||
|
Trek33
|
|
|
Спасибо,ЛАД! А есть у Вас фото Вашей баньки? И если не секрет, то восколько обошлось строительство? А вот то,что касается фундамента "Для деревянных бань наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала. Преимущества их особенно очевидны при возведении рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда не нужно делать специальных перемычек между столбами. Столбы фундамента располагают под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах бани между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10—25см." И самое главное! "Особенно привлекательным является столбчатый фундамент в виде буровых свай. Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро сделать. Всего 20 мин надо, чтобы пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м при очень существенной экономии материалов" Это сообщение отредактировал МАРИ - 13-05-2006 - 11:52 |
|
ЛАД
|
|||
|
...фото есть, но выкладывать не буду. Баня обошлась в пять тысяч у.е.(работа и материал) цены 2003 года. Насчет фундаментов свое мнение навязывать не буду. Только лет 10 назад я создал в Подмосковье садовое товарищество ( 95 участков). Сам стройку не начинал три года. Но смотрел на других( умные стараются учиться на чужих ошибках). Поэтому опыт НАБЛЮДЕНИЯ имею достаточный, штоб сравнивать ленточные( в т.ч. и из фундаментных блоков и заливные) и столбчатые. |
||
|
Trek33
|
|
|
Всем ПРИВЕТ  Просматривая сайты по строительству можно найти много интересного  "Ученые выявили новое расстройство в половой сфере человека - аквафилию, которое может быть отнесено к ложным формам импотенции. Дело в том, что в последнее время все большее количество людей начало заниматься сексом в саунах, бассейнах, на пляжах тропических морей. В конечном итоге у некоторых людей возникли стойкие ассоциации между звуками воды и состоянием эрекции. Так, многие бизнесмены, которые могут позволить себе заниматься сексом в саунах, со временем обнаружили, что они не в силах исполнять супружеские обязанности в обычной постели. Но это еще не самое страшное: дело в том, что теперь у них может возникнуть спонтанная эрекция просто при звуках льющейся воды. Серьезный удар по их деловой репутации..." 
|
|
Trek33
|
|
|
Вот планчик приглянулся  Только думаю надо размеры сделать 6х5м А так, всё вроде бы меня устроило Баня - байня, байна северна паровая, русская баня, строение или покой, где моются и парятся, не просто в сухом тепле, а в пару, почему важнейшие части бани: калильная печь с булыжником или с ядрами и чугунным боем, или с колодою, в виде опрокинутого котла с завороченными окраинами; затем полок с приступками и подголовьем, на котором парятся; лавки вокруг стен, на коих моются; чаны с горячею и холодною водою или краны для этого в стене; шайки для мытья и оката, вехотки для мылки, веники для парки. При порядочной бане есть передбанник, где раздеваются, отдыхают, запивают баню квасом и т.д.. Толковый словарь В. Даля Красиво Кстати,нашёл я информацию по "Вулкану" Печь-каменка «Вулкан» была создана специально для бани и сауны и совместила в себе все лучшее, что встречается в зарубежных аналогах. Печь каменка «ВУЛКАН» обеспечивает реальную возможность париться как в режиме "Русской бани, так и "Финской сауны". Печь-каменка «Вулкан» работает на любом твердом топливе: дереве, древесных отходах, торфяных брикетах, буром угле и др. Это сообщение отредактировал МАРИ - 28-06-2006 - 21:31 |
|
М.В.
|
|
|
я еще раз прошу не писать несколько постов подряд. можно вписать то, что вспомнилось в свой предыдущий пост, нажав на кнопку "редактировать " |
|
Trek33
|
|
|
Морзе очень любил с мужиками в баню ходить. Бывало, сидит и наблюдает, как люди моются. Он и азбуку свою создал так: "Один длинный, два коротких, три коротких, один длинный..." 
|
|
М.В.
|
|
|
предупреждение за флуд
|
|
Trek33
|
|
|
О брёвнах "Цельные бревна “дышат”, и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляционные отверстия в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования. Благодаря бревнам влажность в бане также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели внутри панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше. Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение. Наилучшим материалом является сосна и ель северных районов.Дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани. Торцы бревен от комля стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Теску выполняют от вершины к комлю, чтобы не было задиров. В процессе рубки сруба на толстый конец бревен кладут тонкий. Сопряжение бревен в углах выполняется разными способами, лишь бы обеспечивалась прочность сооружения. Для стен из круглого леса угловые врубки делают “в обло” или “в чашку” , либо “в лапу” ".
|
|
Trek33
|
|
|
Сруб “в лапу” выполняют из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону, размер которых зависит от толщины бревен. Нижний венец обычно не стесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину. При рубке чашку выбирают с нижней стороны. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1—1,5 м, чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Толщина шипов 25 мм, ширина 60—70, высота 120—150 мм. Гнезда под них делают на 20—30 мм глубже.Между бревнами или брусьями укладывают уплотнитель из пакли, моха или войлока. После монтажа стен уплотнитель подбивают (проконопачивают). Конопатку выполняют дважды: первый- после постановки сруба — вчерне, второй — через 1—1,5 года после прекращения усадки. Разметка и изготовление шаблона для рубки "в лапу" http://www.sxn.today/gallery/1147699619/..._1147838338.jpg 1.концы бревен на длину 1 - 1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса; 2.на каждом стесанном конце бревна отмеряют толщину канта; 3.торец и вертикальные стороны концов рисками делят на восемь равных частей, через риски проводят линии, параллельные стесанным сторонам и метят ребра буквами АБ, ИГ, ДЕ, ЖЗ; 4.сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 и на ребре ЖЗ - по 3/8 части; 5.если соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра "лапы", равные на АБ - 6/8, на ВГ и ДЕ - 4/8 и на ЖЗ - 2/8 стороны бруса; 6.срезав лишнюю древесину получим лапу. Чтобы исключить возможность сдвига бревен "в лапе" и уменьшения продуваемости угла, там иногда ставят потайной или коренной шип, размеры которого около 1/3 ширины и длины "лапы". Располагают его вплотную к внутреннему углу. Это сообщение отредактировал МАРИ - 28-06-2006 - 21:32 |
|
ЛАД
|
|||
|
...всё, что у тебя в цитате, ты собираешься сам делать?...или нанимать будешь? шоб тебе из круглого бревна вручную полубрус рубили. Времени и сил потратишь немеренно! Говорю же - намного проще работать с уже готовым брусом, там и рубить ничего не надо, и цена не сильно отличаться будет. Клади углы в шахматном порядке и по длине бруса нагелей почаще ставь. Брус намного легче изнутри обшивать, чем бревно. Снаружи можно и кирпичем обложить( и теплее, и красивее будет). Те советы, которые дают по постройке бань, хороши были и при царе Горохе. Щас и материалы и технологии уже другие есть. К примеру мохом только в глухих деревнях конопатят. И не потому, что он лучче, чем пакля. Просто другого материала там нет. |
||
|
Trek33
|
|
|
ЛАД,привет! С моей спиной только и осталось,что рубить Конечно буду нанимать... Да и ребята знакомые есть,которые лесом занимаются... Надо будет востановить контакты. Там уже окончательно и определюсь из чего строить будем. Из бруса или бревна А у Вас дача по какому направлению от Москвы? Про печи-каменки: "Печи для индивидуальных бань делают кирпичными или металлическими. Они просты и надежны, теплоемки, создают благоприятную атмосферу здорового пара. Кирпичная кладка защищает наружную стенку от перегрева и снижает ее температуру, при этом каменная засыпка нагревается до 1000° в нижней зоне и 500° — в верхней. При такой температуре сажа, оседающая на камнях, выгорает. Это свойство теплоемких печей-каменок пропускать продукты сгорания через каменную засыпку позволяет значительно упростить их конструкцию. Основанием печей массой более 750 кг служит фундамент, меньшей массы—ставят на бетонном полу без фундамента. Глубина его заложения — 0,5 м от поверхности земли, размер на 5 см больше, чем печь (в каждую сторону). Фундамент изготовляют из бутового камня и бетона. Сверху фундамента укладывают ряд кирпичей и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида или пергамина. В топливнике для лучшего горения топлива необходима колосниковая решетка. При использовании дров ее укладывают на одном уровне с топочной дверцей. Топливник для каменного угля имеет неглубокую шахту, в которой решетка установлена на глубине до 300 мм от уровня топочной дверцы. Кроме того, с обеих сторон и сзади топливника устраивают небольшие скосы, чтобы во время сжигания уголь скатывался вниз и после окончания горения колосниковая решетка оказывалась закрытой раскаленными прогоревшими углями. Минимальная толщина наружных стен топливника — полкирпича (120 мм). Зольник расположен под колосниковой решеткой и предназначен для сбора золы, образующейся при сжигании твердого топлива, и регулирования подачи воздуха в топочное пространство. При отсутствии зольника воздух попадает в топливник через дверцу и не проходит сквозь толщу топлива, которое в этом случае сгорает не полностью. Подачу воздуха в зольник регулируют поддувальной дверцей. При поступлении в топливник избытка воздуха температура в зоне горения снижается, процесс сгорания топлива ухудшается. При недостаточном притоке воздуха из-за образования продуктов неполного сгорания горение протекает неравномерно. В горловине дымохода или в дымовой, трубе банных печей для регулирования тяги также устанавливают задвижку. Когда топливо полностью прогорело, задвижку закрывают. Если в топливнике к моменту закрывания дымовой трубы остались несгоревшие головешки или, уголь, при недостатке воздуха образуется угарный газ, который может стать причиной отравления. Если догорание головешек затягивается, проникающий через закрытую колосниковую решетку холодный воздух уносит с собой большое количество тепла. При использовании каменного угля в задвижке или вьюшке, закрывающих дымовую трубу, делают отверстие диаметром 20 мм для удаления угарного газа. Камни в каменке размещают в дымоходе на решетке из стальных прутьев диаметром 4—6 см или из кирпичей, уложенных с промежутком для прохождения дымовых газов. При непрерывном сжигании дров в количестве 2,5 кг на 1 м2 площади бани температура каменки достигает 500—600°, что достаточно для нагрева парной. Масса камней для каменки в русской бане зависит от объема парной и составляет 35— 45 кг камней на 1 м3 помещения." Это сообщение отредактировал МАРИ - 28-06-2006 - 21:33 |
|
ЛАД
|
|
|
...у меня Южное направление: между Барыбино и Михнево. Если в тобой приведенном проекте убрать прихожую и санузел. И разделить парную на две части вертикальной линией - получишь чертеж моей бани. Размер 6х4.
|
|
Trek33
|
|||
|
А у меня в Кубинке участок Про чертёж понял Спасибо КАМНИ ДЛЯ ПЕЧИ КАМЕНКИ. Основное требование к камням для засыпки — чтобы они хорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого они должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. Камни подбирают разного размера. Большие укладывают вниз, а маленькие—сверху. В печах периодического действия нижние камни диаметром 100—130 мм кладут непосредственно на решетку (эти камни составляют примерно '/з общей массы камней) так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70—90 мм, а затем до самого верха камни диаметром 50— 60 мм. Прочность камней и отсутствие трещин в них Вы можете проверить: -слегка простучите камень молотком, камень с трещениной будет издавать глухой звук; -нагрейте камень до красна (в костре) и бросьте его в воду, камень лопнет по трещине. Это сообщение отредактировал МАРИ - 28-06-2006 - 21:32 |
||
|
ЛАД
|
|||
|
...из опыта других, т.е. моих наблюдений за банями других. 1) плохо себя ведет в печи речной валун-гладыш...часто трескается. Иногда лопается очень громко и с осколками. От неожиданности можно не успеть добежать до туалета. 2) не используйте ( казалось бы для дешевизны) фарфоровые высоковольтные изоляторы. На этом лучче не экономить. 3) сам ипользую покупной камень ( кажись с Урала или с Алтая) "габбро-диабаз", в коробке камень весь примерно одной фракции. Кста! для печи "Вулкан" крупный и не пойдет( равномерно не ляжет на колосниковую решетку) 4) если моечное отделение отделано вагонкой или другим деревом - не прибивайте половые плинтуса( к камням не относится, но все-таки!) |
||
|
Trek33
|
|
|
Всем привет!!! Инструмент используемый при печных работах. Молоток-кирочка - представляет собой стальную головку, насаженную на деревянную ручку. С одной стороны головки - тупой боек, с другой - заостренная лопаточка. Служит для околки и тески кирпича, рубки изразцов, разбивания старой кирпичной кладки. Кельма - предназначена для растирания, разравнивания и подрезки раствора, выступающего из швов. Правило - заменяет печнику линейку и служит для проверки точности ведения кладки. Железная лопата - используется для приготовления раствора и уборки мусора. Деревянная лопата - необходима при замесе глиняного раствора. Строительный уровень - предназначен для проверки горизонтальности рядов и правильности ведения кладки. Цикля - нож для рубки и обсечки изразцов. Угольник служит для контроля правильности кладки углов. Отвес - нить с грузом, которой проверяют вертикальность кладки. А кто-нибудь сам печку клал? При сооружении крыши необходимо учесть одно обстоятельство: крыши испытывают нагрузки от ветра и снега. Меньше всего снега накапливается (или его вообще не бывает) на плоских крышах, с которых снег сдувается ветром. Если ваша баня стоит на открытом, продуваемом месте, целесообразно для нее сделать односкатную или двускатную крышу с небольшим уклоном и без чердака. В этом случае конструкция крыши намного упрощается. Но в качестве кровельного материала в данном случае придется использовать только рубероид или кровельное железо, а также алюминиевый гофр.   Односкатная и двускатная крыши: 1- скат; 2- карниз; 3- конек; 4- тимпан; 5- стропило; 6- мауэрлат; 7- коньковый прогон; 8- стойка; 9- лежень; 10, 13- перекрытия; 11- подкос; 12- затяжка; 14- ригель; 15- бабка. Кстати, на кровлях с углом наклона 30—45° снега за зиму собирается больше всего, и вес его может достигать опасных значений. Обычная крыша бани состоит из несущей части — стропил и обрешетки и наружного покрытия— кровли. Применяют два типа стропил — висячие и наслонные. Висячие стропила состоят из двух стропильных ног бревен диаметром 130—160 мм или досок сечением 40— 180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилие распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. Если доски толщиной 40 мм проблема, вместо одной такой доски берут две более тонкие и сплачивают их между собой болтами, шурупами, гвоздями. Дощатые стропила легче и удобнее, так как все соединения осуществляются на гвоздях с помощью деревянных накладок. Врубки применяют только для соединения стоек с прогоном и лежнем (в наслонных стропилах). Стойки выполняют из тех же досок, что и стропила. Для конькового прогона берут брус 10Х10 см, а лежень и мауэрлат (опорный брус для стропил) делают из такого же бруса или из бревен, стесанных на два канта. Хомуты из стальной полосы или скрутки из проволоки диаметром 6 мм прибивают большими гвоздями к мауэрлату, а в верхнем (коньковом) узле — к прогону. Узлы висячих стропил можно выполнить без ригеля или с ригелем с пролетами соответственно до 6 и 8 м. .Одинарную затяжку делают из тех же досок, что и стропила, а для двойной затяжки берут доски толщиной не менее 4 см. Для ригеля и накладок используют доски толщиной 25—30 мм. Если в плоскости стропил жесткость обеспечивается самой стропильной фермой, для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении необходимо устроить одну-две диагональные связи в каждом скате крыши. Их выполняют из досок толщиной 30—40 мм, прибитых к основанию одной стропильной ноги и к средней части соседней. Все элементы висячих стропил должны быть жестка связаны между собой — это стропильная ферма, которая опирается только на две крайние опоры. Стропильные ноги висячих стропил, упираясь друг в друга в коньке, создают значительное горизонтальное давление, которое передается стенам. Нижний пояс стропильной фермы (затяжка) гасит распор. В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижние концы врубают в балку. Расстояние между соседними стропилами 100—120 см. Сечение стропил зависит от их нагрузки (вес кровли, снега), размера пролета, шага стропил и угла их установки. Применяя подкосы, можно несколько уменьшить сечение стропил. Угол установки стропил (уклон кровли) берется 30°. Это сообщение отредактировал МАРИ - 28-06-2006 - 21:34 |
|
Trek33
|
|
|
Обрешетка. Под кровлю из штучных и рулонных материалов применяют разреженные и сплошные деревянные основания (обрешетку) из брусков или досок. Деревянные сплошные основания необходимы под асбестоцементные плитки и рулонные материалы. Основания под плитки выполняют в один слои с зазором между досками не более 10 мм; под рулонные покрытия — сплошные в два слоя. Первый дощатый (рабочий) настил укладывают по стропилам с небольшими промежутками. Второй, защитный — из узких досок под углом 45° к рабочему настилу. Между настилами следует поместить противоветровую прокладку из одного слоя рубероида. Деревянные разреженные основания нужны под покрытие волнистыми асбоцементными листами, алюминиевыми “гофрами”, черепицей и деревянными изделиями. Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязательно располагают в разбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила, то есть на 10—35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливают на ребро. Деревянные обрешетины, настил и элементы стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны отстоять от дымовой трубы не ближе чем на 130 мм. Закладные детали для пропуска трубы предусматривают до укладки кровельного материала. Основанием под покрытие волнистыми листами служит обрешетка из брусков сечением 60 x 60 мм. На таком основании продольная нахлестка листов будет плотной, листы прочно лежать на бруске обрешетки. Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 530 мм. Крепят листы на обрешетке специальными шиферными гвоздями с резиновой шайбой, которую покрывают окрасочным составом на натуральной олифе; гвоздь забивают, пока из-под шайбы не выступит остаток смазки. Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлениях. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезанные листы, которые в поперечных рядах укладывают предпоследними у фронтонного свеса, а в продольных — у конька. Чтобы избежать применения обрезанных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величины выноса карнизного свеса. Основанием для стальной кровли служит обрешетка из брусков сечением 50 х 50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100—120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) — от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кровлю устраивают сплошную обрешетку с настилкой рубероида, который, поглощая водяные пары, проникающие через чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии. Интересные проекты бани см. здесь Это сообщение отредактировал Trek33 - 22-05-2006 - 08:07 |
|
Trek33
|
|
|
КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Для выполнения кровельных работ потребуется специальный верстак с прибитым к краю столешницы стальным уголком длиной 1,5 м и кой-какой инструмент. Минимум инструмента следующий: ножницы кровельные, киянка, два кровельных молотка с плоскими боковыми гранями и бойком, измерительная линейка, чертилка и желательно кровельные клещи для гибки краев кровельных листов или кромкогибщик. Инструменты для, гибки значительно облегчают загибание кромок листов, что не последнее дело для начинающего кровельщика, но в крайнем случае можно обойтись и без них. Кровельные листы соединяют между собой посредством фальцевых соединений, которые подразделяются на лежачие и стоячие. Последовательность формирования фальцевых соединений: а —отгиб кромки для одинарного лежачего фальца; б — соединение листов одинарным лежачим фальцем (внизу показан лист с подсечкой); в — отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца; г — соединение листов одинарным стоячим фальцем (гребнем).  Для рядового покрытия кровли сначала заготовляют картины. Картина — это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Картины делают составными из двух листов, а если листы длиной 1,5—2,0 м, то одинарными.  Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой или штангенциркулем наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, придерживают его рукой. Затем на углах листа делают по риске киянкой два маячных отгиба. Теперь лист зафиксирован, это почувствуется сразу. Далее по риске постепенно отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую кромку также киянкой сваливают на плоскость. Подготовленные таким образом два листа соединяют в замок и замок уплотняют опять киянкой. А чтобы фальц надежно замкнулся и не раздвигался, его подсекают металлической планкой или молотком.  Формирование одинарного лежачего фальца: а— фиксирование листа на верстаке загибом углов; б— отгиб всей кромки на 90°; в — кромка перед сваливанием на плоскость; г — сваливание на плоскость; д — соединение листов фальцем и его уплотнение; е — подсечка фальца. Кромки стоячего фальца подготавливают аналогичным способом. Что бы рядовые полосы соединить одинарным стоячим фальцем, желательно использовать гребнегиб (рис.), хотя многие кровельщики обходятся без такого специального гребнегиба и орудуют двумя молотками.  Отгиб стоячих фальцев гребнегибом: а — отгиб кромки; б — подгиб кромки киянкой; в — уплотнение фальца; 1 — скребок гребнегиба; 2 — брусок гребнегиба.
|
|
ЛАД
|
|||
|
...не соглашусь, насчет чердака и гофры... 1) Чердачное помещение ( при соответствующем утеплении крыши) можно использовать, как бильярдную или комнату отдыха. Вход изнутри бани. В конечном итоге просто, как дополнительную комнату. 2) Многие знакомые, кто изначально ставил аллюминевые гофролисты, впоследствие меняли их на что-то иное. В апреле-мае и августе-октябре из-за перепада ночных температур листы начинали неожиданно и довольно громко"стрелять". От неожиданности(ночью, как правило) люди просыпались в жидком кошмаре и начинали лихорадочно всхлипывать...или бежали менять памперсы |
||
|
Trek33
|
|
|
"1) Чердачное помещение ( при соответствующем утеплении крыши) можно использовать, как бильярдную или комнату отдыха. Вход изнутри бани. В конечном итоге просто, как дополнительную комнату." Согласен!!!  Вот неплохой, на мой взгляд, проект:    Стены - брус 100x150 Пол двойной, утепленный толщина половой доски - 40мм Утеплитель - минеральная вата Внутренние перегородки - брус100x150 оконные блоки двойного остекления Двери деревянные филенчатые Кровля - оцинкованный гофролист. Высота 1-го этажа - 2,5 м второго - 2,4 м Общая площадь - 62 кв. метра.
|
|
Рекомендуем почитать также топики: Какие цветы украшают Ваш интерьер? Декор У меня скрипит кровать .. А у вас ? Проектирование! начало всего Шкаф, пол, кровать. Недорого, но прилично?.. |